hacete tu propia Katana...

ANTES DE EMPEZAR CONOZCAMOS LA HISTORIA
La catana o katana (en japonés æ?¥æ?¬å?? nihontÅ?, literalmente espada japonesa) según la RAE es un sable japonés, aunque en Occidente esta palabra es usada genéricamente para englobar a todos los sables japoneses. "Catana" es el kunyomi (lectura japonesa) del kanji å??; el onyomi (lectura china) es "tÅ?" (pronunciado /to:/).

Se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samuráis. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de peso.

El tipo de catana más difundido en la actualidad es el conocido como "Oda Nobunaga", en alusión al daimyÅ? creador de dicho modelo, de hoja curva y alrededor de un metro de longitud total.








Origen
Japonés antiguo catana, mostrando el koshirae, shirasaya y tsunagi.
El origen de la catana japonesa se remonta a los siglos X-XII, cuando los chinos de la dinastía Song introdujeron en el país una espada curva llamada "El destripador de caballos" (æ?©é©¬å??), nombre dado por ser un arma utilizada en combate contra la caballería pesada para destripar el vientre o atacar los cuartos delanteros del caballo. Esta espada curva, más adelante conocida como sable, simplemente evolucionó hasta la posterior catana japonesa.



Nociones terminológicas sobre katanas

* Hamon : línea diferencial del temple de la hoja.Por ejemplo ondulada en el estilo Notare.
* Iori-Muné : tipo de nervio de la hoja sin rebaje.
* Kissaki : punta.
* Mei : firma del armero, normalmente en el Nakago.
* Mekugis : pasadores que sujetan la Tsuka (mango) al Nakago (espiga), solían ser de madera de bambú.
* Mekugi-Ana : agujeros para los pasadores.
* Menuki : aplicaciones metálicas ornamentales en los laterales del mango.
* Moto-Haba : ancho de la hoja.
* Moto-Kasane : espesor de la hoja en el Habaki.
* Mune : contrafilo.
* Nagasa : longitud.
* Nakago : espiga, parte de la hoja que entra en la empuñadura.
* Niké : rebaje del nervio.
* Saki-Haba : anchura de la hoja al comienzo del Kissaki.
* Samé: forro de la Tsuka. Solía ser de piel de tiburón o raya para evitar el deslizamiento del Tsuka-Ito.
* Sori : curvatura.
* Sugata : tipo de hoja.
* Tsuba : guarda, rodela. Solía decorarse con motivos naturales.
* Tsuka: mango.
* Tsuka-Ito : encordadura del mango.
* Yokote :línea que separa la punta del resto de la hoja.


Nociones terminológicas sobre katanas

* Hamon : línea diferencial del temple de la hoja.Por ejemplo ondulada en el estilo Notare.
* Iori-Muné : tipo de nervio de la hoja sin rebaje.
* Kissaki : punta.
* Mei : firma del armero, normalmente en el Nakago.
* Mekugis : pasadores que sujetan la Tsuka (mango) al Nakago (espiga), solían ser de madera de bambú.
* Mekugi-Ana : agujeros para los pasadores.
* Menuki : aplicaciones metálicas ornamentales en los laterales del mango.
* Moto-Haba : ancho de la hoja.
* Moto-Kasane : espesor de la hoja en el Habaki.
* Mune : contrafilo.
* Nagasa : longitud.
* Nakago : espiga, parte de la hoja que entra en la empuñadura.
* Niké : rebaje del nervio.
* Saki-Haba : anchura de la hoja al comienzo del Kissaki.
* Samé: forro de la Tsuka. Solía ser de piel de tiburón o raya para evitar el deslizamiento del Tsuka-Ito.
* Sori : curvatura.
* Sugata : tipo de hoja.
* Tsuba : guarda, rodela. Solía decorarse con motivos naturales.
* Tsuka: mango.
* Tsuka-Ito : encordadura del mango.
* Yokote :línea que separa la punta del resto de la hoja.
TUTORIAL DE COMO HACER UNA KATANA EN 13 PASO......

1
Compra o consigue un pedazo de acero de 5,1 cm (2 pulgadas) de ancho, 1,27 cm (0,5 pulgadas) de espesor y aproximadamente 91,4 cm (3 pies) de largo.



2
Calienta el acero en un horno de forja u horno de solera abierta. Debes calentar el material a temperaturas cercanas a los 870 ºC (1 600 ºF). De esa forma, se volverá maleable para el forjado y podrás retirar las impurezas. Durante el proceso de calentado, sustancias como el sulfuro y la sílice se oxidarán y se separarán del metal creando escoria. Retirar escoria del metal ayuda a fortalecerlo.

3
Cuando el material calentado adopte una tonalidad entre amarillo y naranja, retíralo del horno de solera abierta y colócalo sobre un yunque.

4
Forja el acero.
Golpea el material con un martillo, curvándolo mientras lo forjas. Es probable que durante el proceso necesites volver a calentarlo para mantenerlo maleable.
Dobla y cincela el material sobre el yunque para formar la hoja de la espada. Haz que tus golpes sean precisos para darle forma a la hoja. Primero, enfócate en la parte básica.
Una vez que estés satisfecho con la forma básica de la hoja, forja la punta de la espada y luego trabaja en la curvatura y los biseles. Bisela la hoja en dos secciones: un bisel largo y afilado que se extienda hacia la punta de la espada para el filo cortante y una sección más corta y con mayor volumen que se sitúe a lo largo del lomo de la espada.
Disminuye el tamaño del extremo de la hoja que se unirá con la empuñadura.

5
Dale forma a la hoja. Usa afiladores y limas para darle la forma final a la hoja.


6
Trata la hoja con una mezcla especial de arcilla. Puedes agregar una mezcla de arcilla con otras sustancias como hierbas y plumas a la hoja para obtener mejores resultados. Cubre el lomo de la hoja con la mezcla y deja el borde sin tratar. Esto hará que el lomo sea flexible y el borde afilado. Calienta nuevamente la hoja en la forja.

7
Templa el acero. Este proceso enfría y endurece el material. Puedes usar agua o aceite para templar la espada.
Primero sumerge la hoja de la espada en agua o aceite a lo largo del borde y la punta Este método tiene dos propósitos: hacer que la superficie cortante sea la más dura y mantener la parte trasera de la espada más suave para que absorba los golpes de los adversarios. La técnica del templado es importante ya que cuanto más rápido enfríes la hoja, más dura será.

8
Somete la hoja al proceso de revenido. Luego de templar la hoja, recaliéntala a unos 204,4 ºC (400 ºF) y luego deja que se enfrié a temperatura ambiente. Este proceso ayuda a equilibrar la flexibilidad y dureza de la hoja.


9
Retira la mezcla de arcilla de la hoja y afílala el borde hasta que tenga el filo deseado.

10
Pule la hoja. Afila la hoja con piedras de afilar.Cuando termines de pulirla, las partes endurecidas y sin endurecer de la hoja se volverán más visibles. Afila la hoja por última vez para que se vea mejor.

11
Perfora dos hoyos en la base, o espiga de la hoja que sirvan para asegurarla al mango.

12
Fabrica la empuñadura. La empuñadura de la espada, o mango, debe ser lo suficientemente larga para sujetarla con las dos manos y proporcionar un balance óptimo cuando se una a la hoja.
Utiliza madera dura para hacer la empuñadura, como madera de álamo, tulipero o aliso. Corta la madera en tablas para proporcionar máxima fuerza.
Coloca dos clavijas y dos arandelas de latón o cobre y alínealas con la espiga para que sostengan la hoja en su lugar.
12
Fabrica la empuñadura. La empuñadura de la espada, o mango, debe ser lo suficientemente larga para sujetarla con las dos manos y proporcionar un balance óptimo cuando se una a la hoja.
Utiliza madera dura para hacer la empuñadura, como madera de álamo, tulipero o aliso. Corta la madera en tablas para proporcionar máxima fuerza.
Coloca dos clavijas y dos arandelas de latón o cobre y alínealas con la espiga para que sostengan la hoja en su lugar.

13
Asegura la hoja a la empuñadura. Inserta las clavijas de la empuñadura a través de los hoyos en la espiga de la hoja y asegúralas a las arandelas. Usa adhesivo industrial y tiras de cuero para asegurar aún más la unión entre la hoja y la empuñadura.

AHORA SI YA LA TENES AHORA PODES IR A CAZAR CACOS...HASTA LA PROXIMA